Buceo

No somos muchos humanos en la tierra, quienes tenemos la suerte  de conocer el paisaje mas lindo, mas colorido (con toda la gama de colores existentes) creado por Dios!!!
Esta página se la dedico a esos pocos que conocemos el gran secreto del fondo del mar!!! 


Cousteau: Custodians of the sea since 1943


Se cumplen 100 años del nacimiento de Jacques-Yves Cousteau, el primer gran divulgador y defensor de los océanos.






















Una ventana abierta al abismo inescrutable







por CHANO MONTELONGO 






La primera vez que vi de cerca las feroces fauces de un tiburón tigre cabreado fue a finales de los años 70 y el comandante Cousteau estaba allí... Aquella impactante escena ocurrió dentro de un estrecho tubo de rayos catódicos pero, para mi mente adolescente, fue un hecho decisivo que marcó mi vida. Hoy, llevo ya cerca de 25 años sumergido permanentemente en el mundo submarino y he tenido la suerte de vivir esa misma situación muchas veces en cuerpo y alma y, aún hoy, me hago la misma pregunta que Jacques Cousteau se hizo al final de su carrera: «Cuando haces submarinismo y te encuentras con un tiburón, ¿qué haces? Pues, sinceramente, no tengo la respuesta adecuada a esta pregunta». Quizá, ésta fue una de las poquísimas cuestiones que nunca pudo desvelar este explorador francés cuando hablaba de su mundo del silencio.

Jacques Cousteau es a los submarinistas lo que Mahoma a los musulmanes. Una especie de gurú espiritual que no sólo marcó las bases del buceo moderno, inventando en 1943, junto al ingeniero francés Emile Gagnan, la escafandra autónoma —el regulador que permitió respirar y moverse con total libertad bajo el mar—, sino también la filosofía de nuestro papel en los océanos, el concepto conservacionista que hoy caracteriza a los buceadores. Hasta ese momento, el océano se consideraba un lugar peligroso e inaccesible. Hoy, cerca de ocho millones de personas practican el submarinismo en todo el mundo con total seguridad.
Sin embargo, más importante que todo esto fue el papel de divulgador que desempeñó a lo largo de su vida. Con sus más de 120 documentales sobre la vida bajo el mar, consiguió abrir una ventana a una dimensión que, hasta ese momento, estaba llena de oscuridad y misterio. A través de sus populares series televisivas, por primera vez millones de hogares se inundaban de agua salada, de arrecifes de coral, de feroces tiburones y de misteriosos naufragios. La Humanidad, por fin, podía asomarse sin miedo a este apasionante abismo subacuático. La ventana que un día se atrevió a abrir el comandante en nuestros televisores se convirtió en una puerta abierta a un mundo inexplorado...
Cousteau se fue, pero su legado permanecerá eternamente. Los buceadores le recordaremos siempre, tocado con la gorra roja de los escafandristas, y repitiendo (con la voz en castellano con ligero acento francés que le prestaba Rafael Taibo en los documentales): «Cada vez que nos sumergimos, aprendemos algo nuevo». Y es que, afortunadamente, nuestros océanos aún siguen siendo mundos inescrutables. 





La mente del visionario





por PABLO JÁUREGUI


Jacques Cousteau no sólo era un artista de la imagen, sino también un artesano de la palabra. Al igual que su colega español Félix Rodríguez de la Fuente, los documentales del mítico oceanógrafo seducían al espectador tanto por la belleza hipnótica de su fotografía, como por la elocuencia de su inimitable voz (que en castellano se encargó de doblar Rafael Taibo). El comandante del 'Calypso' describió mejor que nadie las maravillas ocultas del mundo submarino, y fue el primero en lanzar un S.O.S. planetario para alertar sobre su deterioro. Éstas son algunas de sus 'perlas' más inolvidables.





«La gente protege lo que ama»





por JEAN-MICHEL COUSTEAU





Carta de Jean-Michel Cousteau a su padre
Cuanto más recuerdo a mi padre, Jacques Cousteau, y su legado, más cuenta me doy de que sigue siendo parte de nuestra época y de lo diferentes que podrían ser las cosas si le hubiéramos escuchado con más atención. Fue un pionero que echó abajo barreras con sus inventos, como el Aqualung y las cámaras subacuáticas, pero también un visionario en el sentido de que comprendió las consecuencias de las tendencias de las que fue testigo. Previó los riesgos de la tecnología nuclear y de sus residuos; predijo las devastadoras consecuencias de la pesca abusiva, de la sobreexplotación del hábitat y del cambio climático; habló sistemáticamente del crecimiento de la población y de las tensiones del sistema natural.
Jacques Cousteau, junto con mi hermano y conmigo mismo, fundó una de las primeras organizaciones ecologistas para dar a conocer los problemas que nos íbamos encontrando y para educar a la opinión pública internacional. Escribió para las Naciones Unidas el borrador de los 'Derechos de las Generaciones Futuras' como vehículo para expresar el principio de sostenibilidad y de gestión responsable de los recursos. Constantemente puso su brillante intelecto al servicio de soluciones globales. Nunca dejó de hacerlo hasta que, por decirlo con sus propias palabras, se quedó 'desconectado'.
Ejerció otro poder que es muy poco frecuente: de una manera poética, dio sentido a lo incomprensible y nos proporcionó a cada uno de nosotros una forma de observar el mundo que hacía posible la acción. Por ejemplo, en una orilla aislada del Amazonas, justo cuando acabábamos de soltar una nutria marina a la que habíamos llamado Cacha, mi padre se volvió hacia mí y, desbordado por la emoción, me dijo: «Jean-Michel, la gente protege lo que ama». Eso ha representado para mí el lema del trabajo de mi padre y un símbolo del compromiso que todos nosotros debemos asumir con el mundo que nos rodea.






















La guerra de los Cousteau 
























 ALFREDO MERINO

La muerte de Philippe, el hijo 'elegido', fue el inicio del fin de la imagen que el mundo tuvo del comandante
«Jacques-Yves es irrepetible. Yo sólo soy un eslabón más de la maquinaria y si le preguntas a él, te dirá lo mismo. Pero no es cierto; él es el origen de todo y nosotros sólo somos sus ayudantes». Philippe Cousteau me contestó convencido de sus palabras, una noche de 1979, en la entrega anual de los premios de Adena, la primera organización conservacionista importante que hubo en España en los albores del ecologismo. E hizo que comprendiera que estaba hecho de la pasta especial de la saga iniciada por su padre, el mítico Capitán Planeta.
Lamentablemente, a los pocos meses de aquella conversación, el joven y brillante oceanógrafo moría víctima de un accidente, en un naufragio cruel cerca de la desembocadura del Tajo, en Portugal, mientras revisaba su hidroavión. La desaparición del segundo hijo del comandante fue un torpedo en la línea de flotación de la saga conservacionista más popular de la Historia y el comienzo de la deriva en la que se ha visto inmersa la marca Cousteau, la única que podría haber abanderado con garantías la lucha por la conservación del medioambiente.
Dos décadas después, en el inicio de los fastos del centenario del nacimiento del comandante, los herederos han concluido una guerra feroz por hacerse con su legado que ha desencadenado en la pérdida de credibilidad de su apellido. Tras la muerte de Philippe, Cousteau apeló a su primogénito, Jean-Michel, para que sustituyera a su hermano al frente de las expediciones del 'Calypso' y las series televisivas. Éste vivía como arquitecto alejado de sus parientes, pero acudió a la llamada y se consagró a la causa. Permaneció 12 años como vicepresidente de la Cousteau Society. Hasta comienzos de los 90. En aquellas fechas, al margen de su trabajo con la Cousteau Society, desarrolló un ambicioso proyecto de turismo de lujo y medioambiente. Un 'eco-resort' en el archipiélago de las Fidji, cuyos mercantilistas fines se disimulaban bajo el marchamo ecologista del apellido familiar. El viejo no estaba dispuesto a ello y demandó a su hijo por lo que consideró uso indebido del apellido. En 1996, un año antes de morir, ganó el pleito que impedía a Jean-Michel utilizar la marca Cousteau. Tiempo atrás, en 1990, el comandante enviudó de su primera mujer, Simone, y se casó con Francine Triplet, antigua amante con la que había tenido dos hijos cuando estaba con Simone.

Jean-Michel se alejó de su padre y fundó su propia sociedad, Ocean Futures Society. Bajo su sombrilla ha desarrollado una docena de proyectos en escogidos lugares del mundo. Algunos, muy controvertidos. En 1997 murió Jacques, y Jean-Michel por una parte, los hijos de su hermano Philippe (Alexandra y Philipe Jr.), por otra, y la viuda Francine en una tercera, se enzarzaron en una disputa por su herencia. Cousteau
dejó al morir una inmensa fortuna, materializada en los barcos 'Calypso' y 'Alción', y los derechos de explotación de más de un centenar de documentales y películas, así como innumerables libros, enciclopedias y otras publicaciones que generan millones de euros.
Ninguno ha estado dispuesto a perderla, sucediéndose los litigios, hasta que se ha fallado el definitivo. Los tribunales han dado la razón a Francine, la viuda. Sólo puede utilizar la marca Cousteau ella, perdón, la Cousteau Society y el Equipo Cousteau, empresas que preside. Según ha señalado Francine en exclusiva a ELMUNDO.es: «Mi familia es el planeta y las personas que viven en él. Por esto, el comandante donó el trabajo de toda su vida al Equipo Cousteau y a la Cousteau Society, a nadie más. Nosotros sólo hacemos que se cumpla su voluntad». Así ha acabado la guerra de los Cousteau. Un conflicto que debilitó a todas las partes implicadas y que ha dilapidado la imagen del hombre que regaló el fondo de los océanos a la Humanidad.



Murió el 25 de junio de 1997. El 30 de junio se celebró el funeral por el Comandante en Notre Dame.


















Indonesia: el mejor país del mundo para bucear !!

















Viajes a Sulawesi














Sulawesi, conocida antaño por los portugueses como Célebes, es una de las cuatro grandes islas de Indonesia. Resulta difícil encontrar otra isla con una forma tan extraña. A unos les recuerda un escorpión, para otros es una hélice o una estrella de cuatro puntas y los más imaginativos ven en su perfil una orquídea.

La isla se encuentra atravesada horizontalmente por la línea imaginaria del Ecuador y verticalmente por la que se ha venido a llamar la Línea de Wallace, que delimita la región de flora y fauna asiática de la región de Oceanía, lo que le atribuye una enorme biodiversidad. Por desgracia no sólo existen divisiones imaginarias en Sulawesi, también tensiones religiosas y las disputas de musulmanes y católicos han degenerado en ocasiones en brutales matanzas.

Nuestro periplo en la isla se limitará al apéndice más septentrional, la provincia de Sulawesi Norte, cuya capital Manado, con una población de 300.000 habitantes constituye hasta el momento un oasis de convivencia entre musulmanes, budistas de origen chino y la mayoría católica.
La ciudad es la puerta de entrada a uno de los vergeles submarinos más importantes del mundo, el Parque Nacional Marino de Bunaken, pero los atractivos de la región no sólo se esconden bajo sus aguas. En las tierras altas que se elevan majestuosamente sobre la costa podemos recorrer llamativos mercados, pueblos de artesanos, extensos lagos, campos y terrazas de arroz dispuestas en bancales, orgullosos volcanes, cascadas, manantiales de aguas sulfurosas y una jungla húmeda donde habitan gran cantidad de criaturas endémicas.

Es casi medianoche cuando por fin aterrizamos en el aeropuerto de Manado, dormimos en la ciudad, hotel Riverside (150.000 rp., 13 euros) y a la mañana siguiente un barco nos llevará a la isla de Bunaken.

Nos levantamos temprano, todavía un poco desorientados por la paliza de vuelos del día anterior. Paseamos por el bullicioso centro de la ciudad antes de embarcar a media mañana rumbo a Bunaken, desde el desolador y sucio muelle, donde cerdos y niños de las chabolas comparten el mismo espacio en los fétidos márgenes. Una holandesa que nos acompaña en la travesía  califica aquel puerto como “el infierno antes del paraíso”.

El Parque Nacional de Bunaken situado en las inmediaciones de Pulau (“isla”) Bunaken está considerada una de las mecas del buceo mundial. La pequeña isla presume de estar rodeada de uno de los arrecifes de coral más espectaculares que puedan existir. Estos jardines submarinos se extienden hasta alcanzar los tres metros de profundidad, donde dan paso a una pared vertical que cae hasta varios miles de metros colonizada por la más espectacular y variada vida marina, lo que permite combinar el buceo a pulmón en la plataforma coralina con el buceo con botella en la pared marina.

Los visitantes se alojan en cabañas a pie de playa de los distintos operadores de buceo y algún que otro homestay. El precio del alojamiento incluye también tres comidas y oscila según la categoría del lugar entre los 7 y los 30 euros por persona y día. Una inmersión con botella con un operador con garantías, equipo incluido, no debe superar los 20 euros; además hay que abonar 150.000 rupias (unos 13 euros) en concepto de tasas la primera vez que se realice un buceo.

Hemos reservado previamente tres noches (cuatro días) en una espaciosa cabaña del Bunaken Village Dive Resort, comidas, traslados aeropuerto-ciudad y ciudad-isla incluidos, más seis inmersiones con botella por persona por el precio de 170 euros por persona. Es posible obtener buenos descuentos sobre los precios publicados, sobre todo en temporada baja.

 Observar desde la embarcación la insólita gama cromática de la plataforma coralina, es increíble.

Comemos un poco de pescado con verduras y arroz (la dieta habitual en la isla), practicamos una pequeña ronda de reconocimiento por los alrededores  y hacemos nuestro primer buceo en el lugar conocido como Mandarin Point. El primer contacto con las espectaculares paredes submarinas es un merecido premio después de tan largo y pesado viaje. De regreso la puesta de sol sobre el prominente perfil de la vecina isla Manado Tua, un regalo de  los dioses.























Buceo con o sin botella, descanso, un paseo por la isla, una conversación con los locales o con otros buceadores es todo lo que hacemos en Bunaken. Cada inmersión constituye una gratificante experiencia y la diversidad de la fauna marina hace cada buceo distinto del anterior.El buceo aquí es fantástico.

Norte Sulawesi, volcan


El Estrecho de Lembeh


 
Lembeh es una pequeña isla de unos 23 kilómetros de longitud con algunos poblados de pescadores locales y sin ninguna infraestructura. Se encuentra a menos de media milla de la enorme isla de Sulawesi, Indonesia, el país con más islas y millas de litoral en el mundo.  
Paraíso del Muck Diving y la fotografía submarina.


















A más de 13.000 kilómetros de España, el viaje se hace largo y pesado, debiendo hacer escalas en alguna capital Europea como Frankfurt desde la cual volar a Singapur, uno de los aeropuertos más modernos del mundo y puerta de entrada a toda esta extensa zona de islas y archipiélagos ecuatoriales. Desde Singapur es fácil volar a Manado, capital de Sulawesi, para poder desplazarnos en algún taxi hasta Bitung, el puerto mas cercano a la isla de Lembeh.









No son las cabañas más lujosas del mundo. ¡Ni mucho menos! A cambio el precio es más razonable, y además las vistas al estrecho y el buceo son indiscutiblemente fantásticos.

Lembeh está muy cerca de Sulawesi y separado por un estrecho canal en el que se han dado unas condiciones excepcionales para la vida sub-acuatica que desgraciadamente hoy en día se está deteriorando como resultado de la sobre-pesca y el nulo respeto por el medio ambiente. En el estrecho de Lembeh hace sólo unos años era sumamente normal encontrar con mucha frecuencia tiburones ballena, algo casi imposible hoy en día. Sin embargo Lembeh sigue siendo actualmente un lugar muy singular y con muchísima vida, en donde es posible practicar un tipo de buceo muy especial conocido como “Muck-Dive”.
 
Pero nosotros llegamos a Lembeh por un camino bien distinto. En Manado nos embarcamos y navegamos rumbo norte, para dar la vuelta a la zona más alta de Sulawesi, deteniéndonos en alguna de sus islas e islotes como Palau Banka. Muchos islotes están totalmente deshabitados, pero en cuanto estos tienen algunos kilómetros cuadrados de extensión, ya se encuentran algunos poblados y gentes locales muy afables pero con las que es totalmente imposible intercambiar una sola palabra a no ser que vaya con un local que hable inglés.
  
En las aldeas locales la gente anda muy feliz y ajena a la velocidad con que se mueve la vida en el mundo occidental.








Paradise
El hotel abandonado es de construcción reciente y está situado en un lugar en el que poder hacer algunas de las mejores inmersiones de su vida. Al menos por ahora! En una isla a sólo algunas millas existe un resort llevado por Italianos exclusivamente dedicado al buceo. Sus visitas al lugar son continuas.
En el extremo norte de Sulawesi, en un lugar conocido como “Paradise” existe un hotel abandonado (no sabemos porqué razón) con pantalán, preciosa playa y bellísima bahía, en el que es posible practicar buceos fantásticos y únicos. Verdaderamente únicos en el mundo. Sus coordenadas por si alguien las quiere meter en “Google Earth”  son: 1º40’25’’N y 125º07’06’’E.
El sitio está ubicado en una zona de actividad volcánica, algo que pudimos comprobar nada más tirarnos a bucear. El hecho de que el hotel esté abandonado es una gran suerte, ya que no hay deterioro medioambiental y han dejado una estructura con pantalán perfecta para poder atracar y descansar. A solo 15 o 20 metros del pantalán abandonado, aparecen bajo el agua y entre las rocas submarinas, algunas fisuras que expelen agua casi a punto de ebullición. Según te vas acercando, el agua que en estos mares está a unos 27 ó 28 grados, empieza lentamente a subir hasta hacerte sentir como en la bañera de tu casa a 35 grados. Si aproximas la mano a las fallas submarinas que se encuentran sumergidas a solo 2 ó 3 metros de sonda, notas que sale agua muy caliente y si te aproximas más, simplemente te quemas; no es posible poner la mano a menos de un metro del chorro de agua emergente.
 
Bajo el pantalán es posible ver una vida exuberante. Pegado a las columnas de hormigón armado que soportan la estructura del pantalán nos encontramos varias cobras marinas. ¡Ojo con la inmersión!
La vida que rodea al mismo pantalán es fantástica. Bancos de peces nadando alrededor, formas de vida sorprendentes como los extraños e imposibles de localizar peces hoja, pez aguja, o pulpos miméticos que puede adoptar tan fácilmente la forma y el color de una serpiente marina como la de un coral. Un espectáculo incomparable.  Formas de vida totalmente desconocidas, que en muchos casos seguramente no sería usted capaz de descubrir ni de broma a no ser que ya haya buceado mucho en estos ecosistemas, o como fue en nuestro caso, que te lo enseñe algún guía de buceo local.
 
El esquivo pez mandarín de a penas 10 centímetros es una auténtica fiesta de colorido. Un diseño exuberante y de tonos vibrantes.
Pero debemos ser precavidos entre tanta belleza, pues entre los pilares de hormigón que soportan el pantalán, allí mismo pudimos encontrar varias cobras marinas nadando sinuosamente con sus llamativos anillos de color cian.

El paisaje costero es de sumo interés, con bosque tropical que llega hasta la misma playa. De vez en cuando te encuentras con construcciones flotantes que no te atreves a calificar como barcos ni tampoco como balsas. Se parecen un poco a una batea a la que hayan construido una choza encima. Los pescadores las utilizan como refugio mientras se dedican a la pesca. Justo en el norte cambian los vientos y el mar se hace algo más fuerte. De navegar con una mar protegida y casi llana, pasamos a unas condiciones de marejadilla en la que avanzamos hasta la entrada del estrecho de Lembeh, cambiando a rumbo Sur. En estas aguas vuelves a estar protegido, y las condiciones se quedan en mar rizada y viento suave.
Con cierta frecuencia se observan estas construcciones flotantes en las que los pescadores montan sus artes de pesca.
 

Poco a poco el estrecho se cerrando hasta que llegamos a una de las zonas más angostas. Allí Lembeh está solo a 600 metros de la gran isla de Sulawesi y es muy frecuente encontrar corrientes fuertes, que nada tienen que hacer con las embarcaciones locales dedicadas a la práctica del buceo, propulsadas por varios fuerabordas de 40 ó 60 caballos cada uno. 









Los barcos
Los barcos locales son todos muy parecidos, de entre 10 y 15 metros de eslora totalmente construidos en maderas tropicales, con patines trimaranes realizados con gruesos bambús que estabilizan la escora, y un gran espejo de popa que actúa de bancada para la sujeción de 3 ó 4 fuerabordas. No llevan ningún timón y se gobiernan simplemente con el mando popero de los motores. Si quieren ir más rápidos, meten otro motor en el agua y van sumando potencia y empuje a la embarcación.
Sorprende como se buscan la vida los astilleros locales, ya que estos lugares es imposible encontrar acastillaje como aquí lo entendemos. Por ello y a modo de ejemplo, el ancla se fabrica con gruesa varilla de obra de 15 o 20 milímetros doblada y soldada convenientemente. Naturalmente si preguntas el valor económico de un barco nuevo, al cambio, el precio da primero risa y luego que pensar…  Con un poco de equipamiento moderno podrían quedar perfectos, y son relativamente marineros. Eso sí, de vez en cuando hay que achicar para no llevar demasiado agua en la sentina ya que hace perder velocidad a estas curiosas embarcaciones. Nada que no se pueda resolver con una buena capa de fibra de vidrio y poliéster.

En "paradise" encontramos praderas verdes además del más puro buceo "Muck Dive".
La luminosidad del lugar es grande dada la poca profundidad a la que se desarrolla la parte más interesante de las inmersiones.
En el estrecho de Lembeh es posible ver espectáculos sorprendentes, como el que pudimos observar un día al regresar de la tercera inmersión. En mitad del estrecho, de repente observamos muchas decenas de pájaros lanzándose en picado a capturar peces y en un banco supuestamente muy denso. Lo increíble es que casi al mismo tiempo el agua se puso como a hervir y grandes peces ¿quizás grandes atunes? saltaban fuera del agua elevándose más de un metro de altura. Durante unos segundos un círculo de unos 30 ó 40 metros de diámetro se convirtió en un auténtico hervidero de vida con peces saltando y pájaros zambulléndose.  Desgraciadamente todo pasó demasiado rápido como para poder ser fotografiado.

Lembeh es uno de los mejores lugares del mundo (si no el mejor) para practicar un tipo de buceo muy especial y conocido como “Muck dive” (buceo en lodo). Sus fondos con barro y lodo se intercalan con extensos arenales. El fondo se encuentra a sólo 15 ó 20 metros de profundidad, y las condiciones parecen apuntar a una inmersión sencillamente decepcionante. Poca visibilidad, poca luz, aguas turbias y la temperatura ligeramente más fría que en otras aguas de Sulawesi.

Y sin embargo a los pocos minutos de inmersión te das cuenta que la realidad es bien distinta. Te encuentras en un lugar sumamente privilegiado. Las condiciones locales de nutrientes, corrientes, y temperatura han hecho de Lembeh un lugar en el que la vida es muy rica y muy variada.
                       








El pez rana peludo es sencillamente de otro mundo.  Las antenas que despliega delante, las agita vigorosamente imitando los movimientos de un gusano en el agua. Cuando un cazador se acerca al señuelo, pasa a su nueva condición de "cazado".


En Lembeh cada inmersión es diferente a las anteriores y en sus aguas es posible encontrar los peces y formas de vida más extrañas que jamás haya usted visto.

Los venenosos peces diablo, el bellísimo y extraño pez rana peludo, el pez fantasma, el pez aguja, la rana payaso, el murciélago, o el precioso pez mandarín.






En una inmersión pudimos ver una curiosa y extraña formación de esponjas marrones que resultaron ser 3 enormes peces sapos inmóviles sobre el lecho marino. Muchos y muchos más que se van descubriendo a cada minuto que transcurre la inmersión. La sensación inicial de desazón se convierte en una enorme satisfacción al poder observar tan de cerca tanta riqueza y vida junta.
¡Es Fantástico!

















    
















"Aconsejo como base para bucer en la isla de Lembeh el "Divers Lodge Lembeh"
(La visa de indonesia por 30 días se puede sacar en el aeropuerto de Manado o Bali)
Aldo Galante!!!
 


















Isla de Bangka (Sulawesi)
La isla de Bangka  se encuentra en el extremo norte de Sulawesi. 
Se encuentra casi deshabitada. Las playas son de arena blanca y el mar totalmente azul.
Rocas espectaculares bajo el agua  llenas de coloridos corales y abundante vida marina. En ésta área las inmersiones se hacen con fuertes corrientes.
En esta zona disfrutaremos de inmersiones tan interesantes como  la de Sahaung, situada alrededor de la isla de Bangka. Este punto consiste en una serie de pináculos subacuáticos de gran tamaño que forman grandes pasos. El paisaje es increíble,  repleto de corales y esponjas. Por todas partes nos encontraremos con gran variedad de peces, caballitos de mar y pigmeos, peces zapo, nudibranquios , tiburones punta blanca  y  escuelas de grandes peces.
 La temperatura del agua es caliente, entre los 27 – 30ºC.
La mejor época para el buceo es de Marzo a Noviembre. La estación de  lluvias es de Diciembre a mediados de Marzo.
La visibilidad es excelente, entre los 20 y 30 mts o más.
La mejor característica del parque son sus paredes escarpadas y jardines coralinos.
Las paredes más profundas se llenan de corales negros y fantásticas esponjas.
Los variedad de nudibranquios es muy importante en esta zona.

Macro Sulawesi
Video
Norte de Sulawesi - Puntos de buceo


Nota: aconsejo en la isla de Bangka hospedarse en Murex Bangka Resort, o en Bluebay Divers. El buceo en ésta isla es maravilloso ya que conbina el Muck diving con el buceo de arrecife, donde los colores son increíbles.







Raja Ampat, paraíso virgen del planeta

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Para los amantes del buceo y el ecoturismo
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Este remoto y minúsculo lugar del Sudeste Asiático está situado en el corazón del llamado Triángulo de Coral, formado por un área cuyos márgenes están delimitadas por los arrecifes de Australia del norte, Indonesia y Filipinas. Raja Ampat se localiza al noroeste de la península indonesia de Birds Head (cabeza de pájaro) de la isla de Papúa, antigua Irian Jaya.  Abarca más de 40,000 km ², de la tierra y el mar, que también contiene Cenderawasih Bay, el mayor parque nacional marino en Indonesia.
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Este archipiélago está compuesto por más de 1.500 islotes, cayos, bajos y bancos de arena que rodean a las cuatro islas principales: Misool, Salawati, Batanta y Waigeo. Cada una lleva el nombre de los cuatro sultanes o rajás que, en el siglo XV, el sultán de Tindore designó para que gobernara estos paraísos.
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Raja Ampat alberga,  más de 1.070 especies de peces catalogados, 699 especies de moluscos y un total de 537 tipos de corales, que supone un increíble 96% de todas las especies coralinas conocidas en el mundo, la más alta diversidad conocida. Con estos datos, “conservation Internacional”, a través de la prestigiosa publicación científica Nature, difundió un exitoso descubrimiento: Raja Ampat tiene, bajo sus transparentes y tranquilas aguas, la mayor biodiversidad marina del planeta. La zona de las colonias de corales masivos muestran que sus arrecifes son resistentes a las amenazas como la decoloración de los corales y las amenazas de enfermedades que actualmente ponen en peligro la supervivencia de los corales en todo el mundo.
Estas islas de Raja Ampat son un terreno prácticamente inexplorado. Reciben menos de 700 turistas al año, la mayoría buceadores,de hecho puedes contratar el equipo y el curso que se adapte a tu nivel en el hotel o resort. Otra posibilidad es la de descubrir su maravillosa naturaleza terrestre y el mejor modo de descubrir los secretos que custodiaron los antiguos rajás de estas tierras, es hacer un crucero a bordo de un barco. En uno de ellos, el Sea Horse gestionada por españoles, hablan castellano. Una coqueta goleta buginesa, hecha a mano según los métodos tradicionales transmitidos de generación en generación por las tribus del sur de Célebes. Aunque este motovelero, está concebido para buceadores, en sus rutas incluyen numerosas excursiones de tierra que hacen las delicias también de los que prefieren la tierra firme: visitas a pintorescos poblados de pescadores, ascensiones a empinadas colinas para ver impresionantes paisajes, paseos por la selva de madrugada para observar aves y fauna autóctona, etcétera.
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Pequeños, confortables y pintorescos resorts son el tipo de alojamientos que hay en estas paradisíacas islas. Ahora, conociendo todo lo que puede ofrecer, todos los viajeros y turistas amantes de la naturaleza y los lugares exóticos quieren visitar este archipiélago de IndonesiaClick to go back.Wayag view

LAS INMERSIONES 
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Las inmersiones consistirán normalmente en 3 o 4 al día, dependiendo de las condiciones meteorológicas y de la necesidad de navegar en cada jornada.

ISLAS MISOOL El arrecife de coral es lo mejor de toda Indonesia. A veces la visibilidad se puede ver limitada a 10 metros en alguna zona pero hay una excelente variedad de arrecifes con una vida marina increíble. El sistema de cuevas marinas es también espectacular, no sólo por la adrenalina que supone entrar en una cueva submarina sino que el escenario tanto dentro como fuera es magnifico. Hay riscos entre pequeñas islas llenas de peces y nadar por encima de las camas de los abanicos marinos y de los jardines de coral, bordear las paredes colgantes que se sumergen en las profundidades marinas más allá de nuestra vista cubiertas de magníficos corales es toda una experiencia.
Las mejores inmersiones en el reef: Los mejores sitios de buceo recientemente descubiertos pasarán a ser uno de los mejores de Indonesia en cuanto a vida submarina. Podrás ver una gran variedad de corales, corales blandos llenos de pendientes y paredes, gran variedad de peces, jardines en abanico y composiciones de coral que no te dejarán indiferente y desearás alargar la inmersión. Podrás crear tus propias inmersiones casi a la carta.
NOTA: Aquí las corrientes pueden ser fuertes a veces. Los sitios de buceo serán seleccionados cuidadosamente, evitando las dificultades y teniendo en cuenta a los fotógrafos. Siempre intentaremos dar lo mejor para hacer de la inmersión una experiencia inolvidable para el grupo.

AREA DE MANSUAR El hogar del submarinismo en Papua. Este es también el lugar donde Gerald Allen descubrió 284 especies de animales diferentes. La gran variedad de sitios de submarinismo existentes hace que esta zona sea única, no sólo por la diversidad de las especies, sino que la cantidad de vida submarina. La mayoría de los reefs están llenos de gran cantidad de corales blandos que a su vez están rodeados de miles de pequeños peces. Son las extrañas criaturas del arrecife y la variedad de peces lo que hacen de esta zona algo muy especial.

WAIGEO (BAHIA DE ALJUI)Una zona especial para echar el ancla entre islas que hacen de este lugar un gran laberinto. También hay una granja de perlas muy interesante y los trabajadores enseñan a los turistas algunos de los procesos implicados en la extracción de perla de calidad.
Aquí los sitios de buceo son variados, con paredes cubiertas de brillantes y coloridos invertebrados y pequeñas cuevas. Todas ellas parecen como si cayeran de las paredes de roca que se elevan hasta fuera del agua, coronadas por un increíble escenario tropical. Cuenta con excelentes puntos de buceo para ver pequeñas criaturas, nudibranquios y crustáceos que harán las delicias de los amantes del macro.

AREA DE KAWEMás pequeñas islas hogar de algunas de las más increíbles inmersiones. Pueden apreciarse peces pelágicos y muchas bandadas de diferentes peces. Justo en el borde del Ecuador hay más islas impresionantes y algunas parecen bonsáis sobre una base de roca. Una pequeña isla tiene lo que sólo puede ser descrito como el mejor de los sitios topográficos en esta área. Paredes que rodean la mayoría de las islas y que pueden ser fácilmente circunnavegadas en una sola inmersión. Pero todavía hay más: un monte marino cubierto de coral y lleno de peces nadando alrededor, pequeñas colinas, cuevas, gigantescos abanicos marinos y muchos bosques de coral negro rodeando un alto pináculo.
Nota: Algunos spots están muy abiertos al mar y a menudo las fuertes corrientes y el oleaje pueden hacer que las paradas de seguridad cerca del reef sean un poco difíciles.

AREA DE WAYAGDebajo del agua este sitio es tan bueno como su paisaje exterior. Con atolones y pequeñas islas en forma de champiñón, un pequeño trekking para aquellos con energía suficiente revelará este pequeño grupo de islas en toda su belleza. Hay unas cuantas magníficas inmersiones en el reef y una estupenda inmersión para ver grupos de peces pelágicos cuando las condiciones lo permiten. En esta zona hay también un lago azul escondido, con una única entrada por el océano, así que sólo los buceadores podrán disfrutar y ver este lugar tan especial.

ISLA WAIEs el hogar de una acogedora y amable familia de Papua. La isla esta rodeada por playas de fina arena blanca y de corales que ahora hacen de hogar a varios accidentes de avioneta. Un avión está justo sobre el arrecife y puede ser un buen lugar para encontrar vida marina. A veces se pueden ver manta rayas en las aguas de esta isla. Por cierto, es un magnífico lugar para una barbacoa playera!







RAJA AMPAT
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Raja Ampat es uno de los nuevos y más exóticos destinos de buceo. Se compone de un conjunto de islas frente a la península de Irian Jaya en la isla de Papua Nueva Guinea. Este archipiélago pertenece a la república de Indonesia y su exuberante biodiversidad fue descubierta a finales de los años noventa. No ha sido hasta el 2004 que se ha reconoció su extraordinaria riqueza submarina y se ha comenzado a promover su conservación.
En Raja Ampat lo que realmente marca la diferencia son sus aguas cargadas de nutrientes de un color verde turquesa y las corrientes que azotan en algunas islas con fuerza. Todo esto provoca el caldo de cultivo perfecto para que se establezcan aquí la mayoría de las comunidades de arrecifes de coral del sudeste asiático. Aguas turbias y fértiles que a veces se estrechan en pequeños canales entre islas que con fuerte corrientes nutren a gorgonias, corales y esponjas que se mantienes bajo el dosel del bosque. Un espectáculo para los sentidos.
Esta gran variedad de habitas conlleva una esplendorosa biodiversidad. Peces que imitan hojas de arboles. Caballitos de mar diminutos que simulan ser parte de la gorgonia que le sirve de anfitrión. Blenios que viven entre el coral.
Multitud de nudibranquios de vivos colores e incluso el tiburón wobegon, con barbas que se camufla a la espera de que una presa se acerque lo suficiente. Una verdadera sopa de vida donde la evolución juega a crear las más enigmáticas especies. Un lugar que merece perdurar y ser protegido
Recientemente se ha convertido en un parque marino que lucha por resistir el embate de la pesca indiscriminada y poco ética que destruye la mayoría de los arrecifes del sureste asiático.  RaJa Ampat conserva arrecifes únicos y la mayoría en buen estado de conservación.
Esta rica biodiversidad ha contribuido a la conservación de este archipiélago. Pero el peligro acecha. Algunos pescadores locales son tentados por las grandes corporaciones del sur de Asia, que proporcionan unos pocos dólares a cambio de pescado con el que llenar sus acuarios en los lujosos restaurantes de Hong Kong
El problema es que para ello la ancestral pesca artesanal practicada aquí es convertida en una criba de los grandes peces del arrecife con venenos como el cianuro. El cianuro se utiliza como aturdidor de los grandes peces como el pez napoleón y los meros tropicales. Pero una dosis que para un pez de 100 kilos solo provoca un efecto somnífero para el resto de corales y peces pequeños provoca la muerte.
Otro problema es la pesca con explosivos que durante muchos años ha estado extendida en Indonesia. Esto ha provocado la mortandad de arrecifes que han tardado cientos de años en generarse. La codicia y el rápido crecimiento de la población hacen que por desgracia este sea uno de los problemas más graves de estos arrecifes.
En la actualidad casi no quedan tiburones en Raja Ampat. Aunque pudimos ver a varios tiburones puntas negras y algún puntas blancas, la presión pesquera de la flota taiwanesa que persigue las aletas de tiburón ha hecho casi desaparecer a estos escualos de aquí.
A pesar de estos ataques ecológicos, Raja Ampat resiste. Su exuberante vida le ha abierto la puerta al buceo deportivo y en la actualidad son varios los barcos que se dedican a llevar buceadores a visitar sus fondos.  Este alejado lugar probablemente posee alguna inmersión digna de estar entre las mejores del mundo. La variedad de especies y su adaptación al medio hacen de este sitio un lugar único.
El futuro de Raja Ampat es impredecible. Con el gobierno indonesio sobre pasado por las necesidades de su pueblo y la fracturación de su territorio quedan pocos recursos para la conservación de la naturaleza. Este hecho no permite pintar un retrato demasiado halagüeño para el futuro de este lugar.
Ciudades incipientes en la región de Irian Jaya como Sorong en pleno desarrollo y con muchas necesidades alimenticias y económicas pueden ser un peligro para la zona. Pero hoy por hoy una de las pocas maneras de ayudar a su conservación es la de ir a bucear allí y pagar la tasa del parque, que garantizan que se siga luchando por su conservación.
Sin la colaboración de todos, pescadores, buceadores y gobierno no se podrá conservar esta maravilla natural. Nosotros hemos aportado nuestro grano de arena y queremos que ahora seas tú el que ayude a conservar Raja Ampat.










Islas Komodo, Flores










Komodo Marine Park:
















El Parque Nacional de Komodo
El Parque Nacional de Komodo se encuentra situado en el estrecho de Sape, entre las islas de Sumbawa y Flores (Indonesia). Su superficie la integran las islas de Komodo, Rinca y Padar.

El Parque Nacional fue creado con el fin de proteger y conservar a los dragones en su hábitat natural. En 1938 una parte del sur de la isla de Rinca y la isla de Padar, situada entre Komodo y Rinca y ajena al hombre, fueron declaradas Santuarios y zonas de especial protección. En 1965 el área de protección se amplió notablemente y se incluyó la isla de Komodo dentro del Santuario. En 1980 el gobierno de Indonesia declaró el Santuario Parque Nacional y en 1990 fue incluido por la UNESCO en la lista de lugares Reservas de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad. Actualmente el Parque Nacional lo forman las islas de Padar, Komodo, Rinca y Motong y las aguas que rodean a estas ocupando una extensión de 1.817 km2. Existe un proyecto de ampliar el Parque hasta un total de 2.321 km2.

El resto de la fauna que habitan el Parque Nacional son una mezcla de especies cuyas raíces se sitúan en Asia con las especies propias de Australia. Este conjunto lo forma un total de 227 especies 25 de las cuales se encuentra protegidas. 32 mamíferos, 90 aves y 32 reptiles comparten hábitat con el Dragón de Komodo. 

Komodo, Sumbawa and Flores






Bucear en el Parque Nacional de Komodo (Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad) es tener el privilegio de disfrutar de uno de los más lindos fondos de coral en el mundo… Más de 1000 especies de peces, 14 de cetáceos, unos 260 de corales y 70 de esponjas se concentran en la reserva. Es evidente que la riqueza de la fauna es extraordinaria tanto para lo grande, como para lo infinitamente pequeño (caballito de mar pigmeo, por ejemplo).
La variedad de los relieves, el número de puntos de buceo, su diversidad biológica, hacen de este sitio un lugar excepcional.
Bucear en este ambiente es mágico e inolvidable, con estos fantásticos corales, los colores extraordinarios, bancos de peces innumerables. De los muy grandes (tiburón ballena con suerte), de los grandes (atún, mantarrayas, peces labridae napoleon (humphead wrasses), dugongo, meros, tiburones, peces loros, barracudas), de los medios (fusil, rayas, peces piedra, caranx, lion fish, el camarón mantis), de los pequeños (los peces payaso, caballitos de mar pigmeos, camarones, cangrejos orangutanes, cangrejos de porcelana, nudibranquios, gostpipefish, pulgas de mar, gobiidae, blennies, uranoscopidae, pulpos), así como los corales negros, corales blandos, corales mesas, paredes cubiertas con crinoideos de todos los colores. Imposible de describir todo. Los buceos se realizan en el norte de Komodo en el verano, de finales de abril hasta finales de octubre, cuando el monzón está al Sur-Este. En invierno, a principios de noviembre hasta finales de abril, los cruceros se realizan al sur de Komodo.
Banta Island
Banta , en el noroeste de Komodo no forma parte del Parque Nacional de Komodo, pero ofrece interesantes buceos.

Tondok Rasa (montaña rusa): Las fuertes corrientes que pueden crecer aquí dan a este sitio su nombre. Pero este sitio de picado es también el lugar donde vi el grupo más grande de tiburones en la zona de Komodo. Hay un sector impresionante con grandes bloques de roca y un barranco con una profundidad de 45 metros más o menos.
GPS-Point es un montón de tierra sumergida y se encuentra a una cierta distancia en el Norte de Banta en un sector expuesto. Varias especies de tiburones viven juntos, muchos barracudas, varios grupos de caballas, tortugas, etc.
 
Batu Baso: la parte sumergida de este peñasco chasquea en el medio del estrecho al sur de Banta. Mucha corriente y una gran cantidad de peces.






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North-East of Komodo Island
Gili Lawa Darat
Paso Darat Sur: Buceo en los hermosos arrecifes de coral con tortugas, boquerones, truchas de coral, pequeños atunes que se nutren en este sitio. Incluso podrán ver los tiburones de puntas blancas dormir en los fondos arenosos.
Lindo buceo de noche en la bahía de Gili Lawa Darat.
Expedición snorkeling impresionante a Gili Lawa Laut ( peñasco sumergido en plenamar) y farniente en las hermosas playas de arena blanca de esta isla.
Senderismo posible en una colina de Gili Lawa Laut con a la puesta del sol una vista espectacular de las islas colindante con el Parque Nacional de Komodo.
Darat Norte, isla de Gili Lawa Darat: el arrecife es muy rico y la vida marina es muy activa. Se puede contemplar tortugas gigantes, grupos de plectorhinchus (sweetlips), unos tiburones y peces murciélagos (batfishes).
Kareng Makasar es un sitio ideal para la observación de mantarrayas (que vienen para quitarse los parásitos a baja profundidad, en estaciones de limpieza rico en plancton (a unos 7 metros)), algunos han visto más de una cuarentena de especímenes retozando en una decena de metros de agua. Buceo o snorkeling preferentemente a marea saliente (inolvidable!)

Batu Bolong, o el " peñasco agujero", arrecife muy lindo cubierto con corales coloreados, invertebrados y peces de arrecife. Se puede ver peces Napoleon, atunes dientes de perro, rainbow runners, tiburones puntas blancas ...

Torpédo Alley, lugar mágico para el buceo de noche a menos de diez metros de profundidad: erizos de mar planos muy coloridos, pulgas de mar, camarones Gobies, nudibranquios, plumas de mar, caballito de mar pigmeo, gost pipefishes, etc…


Crystal Rock: Gran buceo, con muchos corales blandos. Usted se cruzará con bancos de anthias, peces ranas, peces escorpiones y murenas.
Castle Rock: Es un montón de tierra submarino (la parte superior a 7m), usted verá muchos barracudas, Jack Fish (trevallies), extraños “batfishes” y caballas, así como muchos gorgonáceos y hipocampos, peces loros y algunas mantarrayas a veces.
Tatawa Kecil: buceo en las rocas, cuevas, y magníficos corales aumentan la belleza de la zona oeste de la isla. A menudo hay dugongos y mantarrayas.
Buceo con máscara y tuba posible con mantarrayas.

Tatawa Besar: el mejor buceo está en el sur de la isla de Tatawa, a Current City (Batu Bolong) un montón de tierra sumergido (parte superior a 3 m bajo el agua).
 
Batu Tiga (tres rocas): Especial "peces gordos". Las aguas profundas al oeste ofrecen un excelente hábitat para meros, mantarrayas, caranx gigante (giant trevally), y otros tiburones.
Batu Samsia: Una serie de grandes cordilleras submarinas en el medio del canal entre Siaba (norte de Rinca) y Komodo. Muchos peces. Caballas, caranx gigante (giant trevally), peces napoleones y atúnes se mezclan a “unicornfishes” y peces-medicos. Hemos visto varias tortugas, tiburones y meros realmente grandes.
 
Loh Namu: truchas de coral, meros grandes, enormes peces napoleones


• En el medio del parque
Padar Rock: un montón de cosas para ver
  Padar es una pequeña isla situada entre Komodo y Rinca. Los sitios de las dos inmersiones están en el sureste de Padar. Hermosas bahías con playas de arena blanca e impresionante trekking.






Pillaarsteen: extraño arrecife en forma de promontorio. Grandes bancos de “caesionidés” nadan a lo largo de la pendiente del arrecife, con magníficas variedades de corales blandos, tiburones, tortugas! La topografía submarina incluye rocas, chimeneas y suaves valles, cañones y grietas. Hay algunas cuevas al alrededor de 16 y 40 metros. Todo está admirablemente cubierto con corales blandos coloridos, gorgonáceos, esponjas y también manzanas de mar.

Tiga Dara ''las 3 Hermanas'': un arrecife casi virgen con una increíble cubierta de corales y una muy rica vida acuática.
  Se trata de tres grandes piedras colocadas en la arena a 20-30m de profundidad y a 3 m de la superficie, cubiertas de corales. A unos 30 metros, dos piedras más pequeñas son particularmente agradables. Varias especies de nudibranquios, pequeños pepinos de mar y estrellas de mar. Se sumergirá en el matiz del corriente y terminará la inmersión en las cordilleras que completan el fondo a 7 y 8 metros, respectivamente.
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En el Sur del Parque
Tanjung Lelok Sera: Este sitio de buceo está situado en la parte meridional de Komodo, cerca del mar abierto hacia Sumba. Aquí el agua es mucho más frío que en el norte. Puede bucear a lo largo de la costa hacia el borde oriental, pero los mejores lugares son varias enormes rocas sumergidas con gargantas entre ellas. Snorkeling muy lindo. Las corrientes son fuertes pero tantos pescados! Peces napoleones, peces “sweetlips”, meros, pescado mandarín en los maravillosos jardines de corales. Grupos de “sweetlips” orientales amarillos, hermosos corales de staghorn y mucho más…

Payung Isla: Este lugar es único. Este singular paisaje submarino con sus enormes rocas, estos cañones, estos agujeros para explorar, le da la ilusión de un buceo irreal. Peces e invertebrados son abundantes y diversos, bancos de acantúridos , percas amarillas, arrecife rocoso cubierto de corales blandos, peces loros, murenas, caballitos de mar pigmeo y gorgonáceos y crinoideos.

Indihiang: es el paraíso del buceo de deriva. Grandes peces y una gran diversidad de corales puede verse a lo largo de las empinadas paredes. Los principales atractivos son el potato cod, el gran pez napoleon y bancos de “giant trevallies” y carpas rojas.

Valle de Manta (Manta point): así como su nombre lo indica es un pasaje de mantarrayas.

Caníbal rock: Un montículo submarino cubierto de corales blandos, esponjas y corales duros. En cada superficie disponible hay estrellas de mar, pepinos de mar o manzanas de mar (violaceus de Pseudocolochirus). Este pepino de mar es de color rojo y púrpura brillante con rayas blancas o amarillas. Es raro verlo, pero muy a menudo aquí en las islas de Komodo. En cada inmersión usted verá varias especies de nudibranquios raros, cangrejos especiales, erizos de mar, peces ranas y rescazas, tazars, pargo, “triggerfish” azul. En la parte superior del arrecife hay muchas anémonas con sus peces de anémona. Gran buceo de noche.
                
El dragón de Komodo

Con una longitud que supera los 3 metros y un peso de casi 170 kilos el dragón de Komodo es la especie de lagarto vivo más grande del mundo. Los dragones de Komodo, carroñeros y depredadores, poseen una vista y un oído muy poco desarrollados, sin embargo estas carencias vitales para la subsistencia la solventan con creces con el mayor grado de desarrollo de su olfato que les permiten detectar la presencia de otros animales a 3 kilómetros de distancia.Depredador 
Su velocidad de desplazamiento es de unos 10 kilómetros por hora aunque en el momento de perseguir a sus presas puede alcanzar los 18 kilómetros por hora. La identificación entre machos y hembras es relativamente difícil de realizar ya que sus diferencias físicas entre ambos son mínimas, tan solo unas pequeñas señales en la base de la cola de los machos a veces poco visibles son la clave para identificarlos. Los individuos machos son ligeramente mayores que las hembras, el ejemplar más grande que se tienen constancia correspondía a un macho que alcanzó los 3.13 metros de longitud. Las hembras por el contrario no superan los 2.5 metros de longitud. Algunos científicos afirman que puede alcanzar más de 50 años de edad.

Los dragones poseen la habilidad de nadar en las aguas que rodean las islas donde habita pero debido a la rápida perdida de calor que esto supone no suelen nadar más de 500 metros para localizar y atrapar a sus presas.

Los individuos jóvenes de menso de 1.5 metros de longitud pasan la mayor parte del tiempo en las ramas de los árboles a salvo de las garras de los ejemplares de mayor tamaño mucho más pesados para ascender a las ramas.

Como reptil que es y por lo tanto animal de sangre fría, el dragón necesita regular su temperatura corporal mediante baños de sol por la mañana. Si su temperatura permanece mucho tiempo por debajo de cierto nivel su estomago anula sus funciones digestivas provocando la regurgitación de los alimentos e incluso la muerte. Por otro lado su temperatura no debe de exceder de los 42 grados Celsius.
La leyenda del DragónCuneta la leyenda que hace mucho mucho tiempo, una bella princesa habitaba las isla de Komodo. Las gentes del lugar la conocían como Putri Naga o la Princesa Dragón. La princesa se casó con un joven llamado Najo, su matrimonio tuvo fruto una pareja de gemelos, un barón al que llamó Si Gerong y una niña con rasgos de dragón a la que llamó Orah. La princesa abandonó a Orah, el pequeño dragón en el bosque ocultándole a su hermano la verdad de aquél extraño parto. Ambos nunca supieron el uno del otro. Un día el joven Si Gerong se encontraba persiguiendo a un ciervo con su arco cuando de repente un gran dragón se cruzó en su camino. Si Gerong trató sin éxito de poner en fuga al dragón golpeando con su arco, montó su arco y en el momento de disparar una flecha contra el animal la princesa apareció y le dijo a su hijo: "no mates a tu hermana Orah, yo os traje al mundo juntos, considérale igual a ti ya que vuestras almas son gemelas". Desde entonces los habitantes del las islas de Komodo respetan al dragón y este a su vez a sus hermanos los hombres.





























BALI






Bali Map, Bali handicraft Information

Para los balineses, su isla es su mundo entero. Aunque otros mundos existan, el suyo es completo y perfecto en sí mismo, un proveedor generoso de todos los atributos físicos y espirituales necesarios para la existencia. De hecho, el cosmos balinés es tan rico, que el mundo psíquico e invisible se derrama  constantemente sobre el mundano. La vida diaria es una constante expresión del deseo de honrar y alabar a los dioses y ninfas, demonios y brujas. No hay día en que no se lleven a cabo procesiones o festividades en los templos. Para un forastero la vida balinesa parece una continua celebración con breves intervalos de descanso.
Bali es conocida como “la isla de los mil templos”. Lo que podemos asegurar es que tiene muchos y muy representativos. Los templos hinduistas, desde pequeños altares en los campos de arroz, hasta los grandes complejos en los poblados, son las instituciones más importantes de la isla y se encuentran en todos lados; aparecen como componentes naturales de la geografía de la isla.
El arte y los rituales guían el diario devenir de los balineses. Casi todos, sean de casta alta o baja, hombre o mujer, joven o viejo, practican alguna expresión artística o artesanal. En varias de sus formas de expresión, pero principalmente la danza-drama, se expresan sus principales preocupaciones sobre el subconsciente colectivo. Éstas tienen que ver principalmente con la lucha entre el bien y el mal, la fortaleza y la debilidad, la limpieza y la suciedad. La danza-drama es una forma artística única surgida de una tradición religiosa y en la mayoría de los casos sigue teniendo importancia religiosa. Entretener a las deidades con danza y música es tan común como la presentación de ofrendas.
Pero Bali no es sólo cultura y arquitectura girando alrededor de la religión. Su ubicación geográfica y origen geológico le dan también una enorme  riqueza natural. Originalmente estaba conectada al continente asiático y se convirtió en isla al derretirse las capas de hielo polares hace aproximadamente 120 millones de años. Bali es considerada el último bastión del continente asiático, separada de la isla vecina de Lombok por un canal de 300 metros de profundidad. Este canal representa un límite ecológico-geográfico. Mientras Bali cuenta con vegetación abundante y la fauna típica del continente (como elefantes, tigres y monos), Lombok tiene un clima árido con arbustos y su fauna está representada por marsupiales, lagartos (los más grandes del mundo) y pericos, todo esto más relacionado con Australia.
Bali mide aproximadamente 5,200 km2. Gracias a su exhuberancia tropical y la plantación de arroz en terrazas es que se puede mantener su población. El arroz es el principal alimento en Bali y es considerado un regalo de los dioses.  Las plantaciones en terrazas se encuentran a lo largo y ancho de toda la isla y su importancia y belleza es tal, que son los ciclos agrícolas de sembrado y cosecha del arroz, lo que marca el ritmo de la vida.
Bali es una isla generosa  en toda la extensión de la palabra. Su exhuberancia tanto de paisaje como de cultura y religión hacen de ella una de las islas más atractivas de Indonesia y del mundo. Dentro de un país musulmán por excelencia, Bali es un lunar Hinduista, que mantiene su propio ritmo, sus propias creencias, sus propios mecanismos de trascender. Conocer Bali, es conocer a una isla viviente, cultural, mágica y geográficamente alucinante.
La isla de Bali, en Indonesia, es un lugar mágico con hermosas playas, montañas majestuosas, apacibles lagos y campos de arroz, donde la cultura hindú exhibe cotidianamente un desfile multicolor inagotable.

Sus aguas son el escenario submarino perfecto para el buceo y el snorkeling, los que con frecuencia pueden practicarse a solo pocos metros de la playa, más información .

Entre las características sobresalientes de las inmersiones destacamos sus cálidas y cristalinas aguas, una asombrosa variedad de corales duros y blandos, abundancia y diversidad de peces de arrecife y otros habitantes de los océanos como tiburones, atunes, tortugas, manta rayas, barracudas, meros y delfines.

Sus arrecifes coralinos son una muestra visual de peces interminable, al punto de hacernos pensar en un catálogo de peces de arrecife. Paredes y desfiladeros submarinos y naufragios, completan las razones para elegir Bali como destino de buceo. La costa balinesa ofrece muchos e interesantes sitios de buceo, estos son algunos de ellos:

Sanur y Nusa Dua
No por estar cerca de Sanur, solo 10 minutos de sus playas, dejan de ofrecer bellos paisajes a lo largo de los 25 km de su barrera coralina, que incluyen saludables formaciones de coral blando, muchas variedades de esponjas, coloridos peces tropicales, morenas, peces cocodrilo, peces mariposa y rayas de arrecife entre otros. Todo ello a profundidades de entre 2 y 20 m.

Nusa Lembongan y Nusa Penida
Estas dos islas a menos de una hora en bote de Sanur y al sur de esta, lo sorprenderán con su fondo arenoso, sus aguas cristalinas, sus corales y la cantidad y variedad de peces. Las profundidades varían entre los 4 y los 40 m, la visibilidad promedio es de 25 m y las corrientes alcanzan los 4 nudos.
Las vistas submarinas son impresionantes, y entre las especies verá manta rayas, tiburones, tortugas marinas y mola mola. Accesibles desde la costa o embarcado, hay varios puntos de buceo, entre los que no debe perderse: S.D. Point, Sampalan, Toya Pakeh, Cristal Bay, Manta Point, Batu Abah, Malibu Point, y Blue Corner.

Padang Bay
Ubicada a 9 km al noreste de Sanur, esta pintoresca bahía rodeada de picos y colinas, con buceos de entre 3 y 20 m, en aguas repletas de florecientes corales. Sumergirse en su hermosa Blue Lagoon, en la que abundan morenas, peces napoleón, tiburones de punta blanca y hasta mola mola.

Gili Tepekong
Esta pequeña y rocosa isla volcánica cercana a Candidasa, permite realizar inmersiones espectaculares entre sus paredes y cañones, con profundidades entre 3 y 40 m, visibilidad promedio de 15 m y agua más fría y fuertes corrientes, ya que está expuesta a aguas abiertas. Solo recomendad para buzos experimentados. Además de los típicos corales y fauna de la isla, probablemente experimente encuentros con tiburones.

Gili Biaha
Con profundidades entre 7 y 35 m, hermosos escenarios submarinos y una gran variedad de peces, entre agosto y septiembre, además de tiburones, podrá ver al raro y maravilloso mola mola (pez sol). Solo recomendado para buzos con experiencia, debido a las impredecibles corrientes.

Amed
Muy cerca de Tulamben, con muy buenas paredes accesibles desde la playa o embarcado, con una profundidad de 3 a 35 m, visibilidad entre 10 y 20 m y usualmente mar calmo (ocasionalmente hay corrientes). Gran variedad de corales (blandos y duros) y peces, incluso pequeños tiburones de coral y mantarayas.

Tulamben
A 120 km al noreste de Sanur, es uno de los sitios más conocidos de la isla, debido a que allí yacen los restos del USS Liberty (partido al medio), buque de carga hundido durante la segunda guerra mundial.
Son de fácil acceso desde la costa, están 30 m mar adentro, a una profundidad de entre 4 y 30 m, generalmente sin corrientes, visibilidad de 15/20 m, presentan una increíble variedad de anémonas, gorgonias y cardúmenes de peces (peces loro, morenas, pulpos y tiburones ballena, martillo y de arrecife). Los buceos nocturnos son algo verdaderamente especial.

Menjangan
La isla se encuentra a 140 km al noroeste de Sanur, forma parte del Parque Nacional Barat y es considerada como uno de los mejores sitios de buceo de Bali. Se puede bucear embarcado o desde la costa, comenzando a los 4 m y con paredes de caídas verticales de 30/60 m.
La isla está protegida de vientos y corrientes y su visibilidad promedio es 25 m, aunque a veces alcanza los 50 m. Son abundantes los peces y los corales (gorgonias), hay cavernas, un jardín de morenas, tiburones, rayas y tortugas. Ideal para todos los niveles e incluso para snorkeling.



http://www.oceansentry.org/lang-es/articulos/2227-campaign-for-sharks.html http://www.oceansentry.org/lang-es/articulos/2205-sobrepesca-muerte-de-los-oceanos.html http://www.oceansentry.org/lang-es/articulos/2350-the-end-of-the-line-world-without-fish.html http://www.oceansentry.org/lang-es/articulos/2309-sea-of-blood-as-japan-slaughters-dolphins.html http://www.seashepherd.es http://www.oceansentry.org/lang-es/articulos/destacado/1858.html
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Los arrecifes de coral sufren un blanqueamiento masivo PDF Imprimir Correo
Lunes, 19 de Julio de 2010 18:06

Bleached coral. Via WikipediaLos arrecifes de coral están sufriendo un deterioro global en lo que se califica uno de los peores años jamás habidos para estos delicados e increíbles hábitats.
El fenómeno conocido como blanqueamiento debido a que los arrecifes pierden el alga que les proporciona color y alimento ha sido observado en todo el sudeste asiático y océanos Índico y Pacífico.
Frente a la costa de Tailandia e Indonesia, submarinistas y científicos han descrito vastas áreas de arrecifes prístinos convertidos hoy en desolados y blanquecinos paisajes submarinos.
Los arrecifes de coral están sufriendo un deterioro global en lo que se califica uno de los peores años jamás habidos para estos delicados e increíbles hábitats.
El fenómeno conocido como blanqueamiento debido a que los arrecifes pierden el alga que les proporciona color y alimento ha sido observado en todo el sudeste asiático y océanos Índico y Pacífico.
Frente a la costa de Tailandia e Indonesia, submarinistas y científicos han descrito vastas áreas de arrecifes prístinos convertidos hoy en desolados y blanquecinos paisajes submarinos.
También la popular isla turística de las Maldivas ha sufrido un blanqueamiento severo y los arrecifes del Caribe podrían verse igualmente amenazados.
Las altas temperaturas oceánicas de este año son las culpables del fenómeno en lo que los expertos temen podría ser peor que un acontecimiento parecido ocurrido en 1998 en el que quedaron destruidos cerca del 16% de los arrecifes coralinos de todo el mundo.
Los arrecifes de coral proporcionan refugio y alimento a casi un cuarto de todas las especies marinas, convirtiéndolos en uno de los habitats biológicamente más diversos del planeta. El blanqueamiento también puede privar de refugio y de una importante fuente de alimento a peces y a otras especies marinas.
Aunque a menudo los arrecifes pueden recuperarse de un blanqueamiento, el proceso deja al coral vulnerable a tormentas, infecciones y otros impactos medioambientales, incrementando el riesgo de muerte.
Los equipos encargados de monitorear los arrecifes de coral han informado de un blanqueamiento masivo en los arrecifes de la costa de Tailandia, Malasia, Vietnam, Camboya e Indonesia.
Con temperaturas sin precedentes combinadas con el fin de un episodio del El Niño, los científicos temen que a medida que avance el año pueda ocurrir un deterioro más severo.
Científicos en Tailandia han informado que un 90% de los arrecifes han sufrido un blanqueamiento y que un 20% de los corales ya ha muerto.
'El extensivo blanqueamiento, muerte y enfermedad no solo se ha observado en corales sino que almejas gigantes, anemonas marinas y corales blandos también están perdiendo su alga simbiótica.'
Los corales son una delicada combinación de animales, algas y rocas que conforman una compleja estructura submarina, proporcionando refugio a miles de peces y actuando como guarderías para los alebines de muchas especies pelágicas más grandes.
Las colonias de corales están formadas por pólipos que secretan un esqueleto rocoso formando un intrincado de delicadas estructuras. Un alga microscópica conocida como zooxanthellae vive dentro del coral y es la responsable de convertir la energía solar en alimento para los animales del coral.
El blanqueamiento ocurre cuando la temperatura del océano excede un umbral aproximado de 1ºC por encima de la media observada durante los meses de verano más templados.
Aunque los científicos no entienden completamente el por qué, se cree que el blanqueamiento tiene lugar cuando estos periodos prolongados de altas temperaturas se combinan con unos niveles excesivos de luz solar. Esto provoca que las algas simbióticas en el coral estén más activas provocando el envenenamiento del anfitrion del coral y haciendo que éste expulse el alga con el fin de defenderse. Sin alimento, el crecimiento de los corales se debilita, dejándolos vulnerables a enfermedades y tormentas.
En muchos casos el coral muere, dejando un descampado submarino que rápidamente queda infectado por algas que recubren toda la superficie.
Un coral puede tardar en recuperarse de un acontecimiento de blanqueamiento entre 10 y 70 años. Los científicos advertien también que el blanqueamiento será cada vez más común a medida que las temperaturas globales vayan en aumento.
La investigación publicada el viernes en la revista Science, muestra como el crecimiento del coral en el Mar Rojo ha descendido en un tercio a lo largo de los últimos 2 años debido al aumento de las temperaturas y advierte que de seguir con la actual tendencia de calentamiento, el coral en la zona dejará de crecer por completo en 2070.
Voluntarios en Camboya dicen que este año han observado blanquear entre el 90 y el 100% de los arrecifes de aguas poco profundas en los alrededores de la costa del país de Koh Ron y las islas Koh rong Semleon tras un aumento de 3º C la temperatura del agua.
El 80% de los arrecifes, es decir, la mitad de los arrecifes frente a la costa de Weh, en Indonesia, han sufrido un proceso de blanqueamiento.
Stuart Campbell, director de programas marinos en la Wildlife Conservation Society en Indonesia dijo:' Es una situación desafortunada dado que los arrecifes coralinos del norte de Aceh han demostrado una extraordinaria resistencia a las consecuencias del tsunami que azotó el área en diciembre de 2004.'
Los arrecifes en la Isla Lord Howe, de casi 370 millas en la costa oriental de Australia y Patrimonio de la Humanidad por su belleza única y biodiversidad, también se han visto azotados por el mayor acontecimiento de blanqueamiento registrado nunca.
Los biologos temen que el nuevo blanqueamiento dañe aun más los vulnerables arrecifes de las Maldivas, que han estado recuperándose lentamente de las altas temperaturas oceánicas que se registraron en 1998 y que provocaron un blanqueamiento extendido en los corales de todo el mundo.
Mayotte, frente a la costa norte de Madagascar, ha sufrido una mortalidad elevada a la estela del blanqueamiento.
La preocupación también se cierne en que el blanqueamiento pueda extenderse a los populares arrecifes turísticos del Caribe como consecuencia del aumento de las temperaturas desde inicios de este año.
El Dr Eakin añade: 'Este año puede ser un año duro en el Caribe. Todo depende de las tormentas tropicales. Cuando visité Tailandia hace un par de semanas, fue una experiencia espeluznante mirar alrededor y ver blanco en lugares donde debería haber estado rebosante de colores brillantes y de vida. Fue casi peor que mirar un arrecife muerto porque lo que estabamos viendo era un coral apunto de morir.'
'El blanqueamiento no solo afecta a los corales si no a los peces que viven allí. Había peces anémona entre las anémonas blanquecinas que se comportaban de forma extraña, sin defender su territorio, como si estuvieran aturdidos. Esta situación es incluso peor para las especies que se alimentan de coral.'
La preocupacion crece en relación a la salud de los corales nativos del Reino Unido después de que especies tales como la Eunicella verrucosa hayan sido devastadas por la enfermedad.'.' Fuente